{"id":231,"date":"2020-04-12T15:19:55","date_gmt":"2020-04-12T13:19:55","guid":{"rendered":"https:\/\/edu.ge.ch\/site\/fabrication-numerique\/?p=231"},"modified":"2020-07-27T16:23:38","modified_gmt":"2020-07-27T14:23:38","slug":"realisation-dun-tampon-silicone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/edu.ge.ch\/site\/fabrication-numerique\/2020\/04\/12\/realisation-dun-tampon-silicone\/","title":{"rendered":"R\u00e9alisation d’un tampon en silicone"},"content":{"rendered":"

Logiciels utilis\u00e9s :<\/strong> Inkscape,<\/a> TinkerCAD<\/a> et Cura<\/a>
\nMachines utilis\u00e9es :<\/strong> Sienci Mill One<\/a> et Creality Ender 3<\/a>
\nTemps de r\u00e9alisation :<\/strong> ~60′-90\u2032 selon la complexit\u00e9.
\nPrix :<\/strong> <10.- par tampon<\/p><\/blockquote>\n

R\u00e9sum\u00e9 :<\/h3>\n

R\u00e9alisation d’un tampon. Le manche est cr\u00e9\u00e9 sous TinkerCAD puis imprim\u00e9 en PLA. Le moule est r\u00e9alis\u00e9 sous Inkscape et frais\u00e9 dans de la cire (ou du HDPE). Le tampon est r\u00e9alis\u00e9 en silicone sanitaire.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Avant propos.<\/h4>\n

Il existe de nombreuses techniques pour r\u00e9aliser un tampon. Ce tutoriel vous propose d’exp\u00e9rimenter le moulage d’une p\u00e2te silicone dans un moule en cire. On aurait pu directement l’imprimer en 3D avec un filament flexible (voir cette exp\u00e9rimentation sur Youtube<\/a> – mais le r\u00e9sultat est moins concluant) ou r\u00e9aliser le moule en impression 3D (voir cette exp\u00e9rimentation sur Youtube<\/a> – mais cela n\u00e9cessite plus de connaissance en modelage 3D).<\/p>\n

 <\/p>\n

\u00c9tapes de \u00ab\u00a0CAO\u00a0\u00bb :<\/h3>\n

Remarques : Les \u00e9tapes de CAO peuvent \u00eatre r\u00e9alis\u00e9es dans un ordre diff\u00e9rent, mais afin de rentabiliser le temps, nous commen\u00e7ons par la r\u00e9alisation du manche car celui-ci peut \u00eatre imprim\u00e9 pendant la design du moule.<\/em><\/p>\n

0 – Connexion sous TinkerCAD.<\/strong> Il n’est pas n\u00e9cessaire de cr\u00e9er un compte sous TinkerCAD, puisque vous pouvez vous connecter avec votre compte EDUGE. S\u00e9lectionnez simplement la connexion via Google.<\/p>\n

1 – Design du manche.<\/strong> Mod\u00e9lisez un manche d\u2019environ 5cm de haut \u00e0 base de cubes et de cylindres. Pr\u00e9voyez une surface plate au sommet (il sera imprim\u00e9 manche en bas) et des structures d\u2019accroche en forme de T ou de c\u00f4ne invers\u00e9 (de ~2mm de haut) sur la plateforme d\u2019accueil du tampon. La structure d’accroche ne doit pas \u00eatre trop volumineuse sans quoi l’impression sera difficile. Elle est optionnelle mais facilitera le d\u00e9moulage du silicone et l’usage du tampon<\/em>.<\/p>\n

Pour gagner du temps, vous pouvez poursuivre vers les \u00e9tapes de FAO pour imprimer le manche avant de revenir ici pour le design du tampon pendant l’impression.<\/em><\/p>\n

2 – Design du tampon.<\/strong> Le design est r\u00e9alis\u00e9 sous Inkscape \u00e0 partir d’un motif existant, d’une police de caract\u00e8re ou encore directement dessin\u00e9 avec des courbes de B\u00e9zier (Maj+F6). Ici seul le contour de l’objet est important. Vous pouvez vous inspirer du tutoriel sur la r\u00e9alisation d’un vinyle monochrome (ici)<\/a> ou celui de la r\u00e9alisation d’un jouet en bois (ici)<\/a> pour le d\u00e9tails des \u00e9tapes.<\/em> N’oubliez pas de sauvegarder r\u00e9guli\u00e8rement.<\/p>\n

 <\/p>\n

Exemple :<\/h4>\n

Mod\u00e9lisation du manche :<\/strong><\/p>\n

Pour cette \u00e9tape, je r\u00e9alise le manche sous TinkerCAD, car il est facile \u00e0 prendre en main et parfait pour cr\u00e9er ce genre de volume simple.<\/p>\n

\"\"Je commence par faire la forme g\u00e9n\u00e9rale \u00e0 base d’un cylindre, d’un c\u00f4ne, d’une pyramide \u00e0 base carr\u00e9e et d’un cube que je redimensionne pour correspondre \u00e0 ce que je souhaite (50mm de hauteur totale, et une base de 35x35mm pour le tampon). La pyramide me permettra d’imprimer sans support le manche \u00ab\u00a0t\u00eate en bas\u00a0\u00bb. Le c\u00f4ne me servira de surface d’accroche pour le tampon et sera pris dans la masse durant l’estampage.<\/em><\/p>\n

\"\"J’utilise l’outil d’alignement pour aligner parfaitement les \u00e9l\u00e9ments sur l’axe central. J’utilise le cylindre comme \u00e9l\u00e9ment central et m’en sert pour la mesure en Z (sa hauteur \u00e9tant de 50mm, mon maximum). Apr\u00e8s alignement du parall\u00e9l\u00e9pip\u00e8de, de la pyramide et du cylindre, je les fusionne.<\/p>\n

\"\"Pour terminer, je multiplie les c\u00f4nes et je les positionne pour r\u00e9aliser les surfaces d’accroche. Il n’est pas n\u00e9cessaire de les aligner pr\u00e9cis\u00e9ment, une simple distribution sur la surface est suffisante.<\/em> Je veille toutefois \u00e0 ce qu’ils soient assez grands pour \u00eatre imprim\u00e9s et d\u00e9passent d’environ 2mm de ma surface.<\/em> Je termine en fusionnant le tout avant d’effectuer un export en STL de mon mod\u00e8le.<\/p>\n

Cette partie m’a pris environ 5 minutes.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Mod\u00e9lisation du tampon :<\/strong><\/p>\n

Je passe maintenant \u00e0 Inkscape pour r\u00e9aliser le motif du tampon. Inkscape a l’avantage de pouvoir assurer la phase de CAO et celle de FAO sans changer de logiciel.<\/p>\n

Je commence par red\u00e9finir mon document aux dimensions de mon tampon (soit 3x3cm).<\/p>\n

\"\"Pour ce logo, je vais associer un texte \u00e0 une forme g\u00e9om\u00e9trique (un simple carr\u00e9). Je commence par mon texte en choisissant une police d’\u00e9criture qui me pla\u00eet. Il est recommand\u00e9 d’utiliser une police de type \u00ab\u00a0hollow\u00a0\u00bb pour \u00e9viter les \u00e9tapes d’adaptation suivantes.<\/em> Je redimensionne et positionne mon texte et j’ajoute le carr\u00e9 qui me servira de cadre. Je m’assure de conserver une certaine marge par rapport au bord de mon document (le diam\u00e8tre de la fraise utilis\u00e9 est plus gros \u00e0 sa base qu’\u00e0 sa pointe).<\/em><\/p>\n

\"\"M\u00eame s’il est possible de fraiser des surfaces plates, celles-ci n\u00e9cessitent plusieurs \u00e9tapes suppl\u00e9mentaires de FAO et un temps de fraisage bien plus long. Je vais donc me contenter d’utiliser les contours de mes objets.<\/em> Premi\u00e8rement je convertis tous les objets en chemin (Ctrl+Maj+C) et j’affiche uniquement les contours en utilisant la boite \u00ab\u00a0Fonds et Contours\u00a0\u00bb (Ctrl+Maj+F). Je choisi une \u00e9paisseur de contour \u00e0 1mm car cela devrait repr\u00e9senter assez bien la pr\u00e9cision finale du tampon. <\/em><\/p>\n

\"\"Deuxi\u00e8mement, je vais modifier mes lettres pour obtenir quelque chose de plus lisible. Les lettres du mot \u00ab\u00a0SEM\u00a0\u00bb \u00e9tant tr\u00e8s r\u00e9guli\u00e8res, je vais simplement les refaire avec des courbes de B\u00e9zier (Maj+F6) (puis supprimer le texte d’origine) pour ne conserver qu’un seul trait. Quant aux lettres du mot \u00ab\u00a0Lab\u00a0\u00bb, plus design, je vais utiliser l’outil de modification de noeud (F2) pour d\u00e9placer quelques traits et am\u00e9liorer la lisibilit\u00e9 (apr\u00e8s avoir d\u00e9group\u00e9 les lettres pour faciliter les manipulations). Il est \u00e0 noter que je pourrais utiliser d’autres options, comme le d\u00e9calage dynamique suivi d’une nouvelle conversion en chemin. <\/em>Je n’oublie pas de sauvegarder mon travail.<\/p>\n

Mon design est maintenant termin\u00e9. Cela m’aura pris un peu plus de 5 minutes, mais selon le design, ce temps peut \u00eatre bien plus long.<\/em><\/p>\n

<\/h3>\n

\u00c9tapes de \u00ab\u00a0FAO\u00a0\u00bb :<\/h3>\n

1 – Pr\u00e9paration du gcode pour le manche.<\/strong> Apr\u00e8s avoir t\u00e9l\u00e9charg\u00e9 votre fichier 3D (STL) depuis TinkerCAD (bouton \u00ab\u00a0Exporter\u00a0\u00bb), ouvrez-le sous Cura<\/a> et positionnez-le pour que le manche soit dirig\u00e9 vers le bas (les structures d\u2019accroche \u00e9tant en haut). S\u00e9lectionnez la machine \u201cCreality Ender 3\u201d avec une buse de 0,8mm. Dans les r\u00e9glages simplifi\u00e9s, choisissez le r\u00e9glage \u201cDraft quality\u201d (hauteur de couche \u00e0 0,32mm et remplissage \u00e0 20%). R\u00e9alisez le tranchage puis enregistrez le fichier g-code.<\/p>\n

2 – Impression du manche.<\/strong> Transf\u00e9rez le fichier g-code sur la carte m\u00e9moire puis lancez l’impression sur l’imprimante \u00ab\u00a0Creality Ender 3\u00a0\u00bb.<\/p>\n

3 – Pr\u00e9paration du fraisage du tampon.<\/strong> Le fraisage du tampon se d\u00e9roulera en 2 \u00e9tapes. La premi\u00e8re consiste \u00e0 fraiser une cavit\u00e9 de 3mm de profondeur avec une fraise de 3mm de diam\u00e8tre, et la seconde \u00e0 fraiser le motif avec une fraise conique ou \u00e0 bout arrondi.<\/em><\/p>\n

Apr\u00e8s avoir ajout\u00e9 les points d’orientation et l’outil cylindrique (de 3mm de diam\u00e8tre) sur un nouveau calque (comme cela est d\u00e9taill\u00e9 dans le tutoriel sur la r\u00e9alisation d’un circuit imprim\u00e9 – ici<\/a> ), cr\u00e9ez un chemin autour de votre zone (le plus simple \u00e9tant de faire un rectangle de dimensions \u00e9gales au document puis de le convertir en chemin<\/em>). Positionnez ce chemin sur un autre calque que le motif du tampon. Cachez le calque du motif et ne conservez visible que le chemin nouvellement cr\u00e9\u00e9 et les marqueurs de gcodetools (points d’orientation et outil). R\u00e9glez la profondeur sur -3mm (coordonn\u00e9e Z du second point d’orientation), le diam\u00e8tre de l’outil \u00e0 3mm (ou autre si la fraise utilis\u00e9e est diff\u00e9rente<\/em>) tout comme le \u00ab\u00a0depth step\u00a0\u00bb. Param\u00e9trez le \u00ab\u00a0Feed\u00a0\u00bb \u00e0 1000 et le \u00ab\u00a0Penetration feed\u00a0\u00bb \u00e0 200. S\u00e9lectionnez le chemin et lancez le menu \u00ab\u00a0Zone…\u00a0\u00bb de l’extension Gcodetools. Il faut alors s\u00e9lectionner l’onglet \u00ab\u00a0Zone de remplissage\u00a0\u00bb apr\u00e8s avoir correctement param\u00e9tr\u00e9 tous les autres onglets. Cela cr\u00e9e un fichier g-code permettant de cr\u00e9er une cavit\u00e9 de dimensions \u00e9gales \u00e0 la zone. Apr\u00e8s avoir v\u00e9rifi\u00e9 l’exactitude du fichier g-code (par exemple avec CAMotics), annulez la derni\u00e8re op\u00e9ration (Ctrl+Z).<\/p>\n

Supprimez (ou cachez) le chemin pr\u00e9c\u00e9demment cr\u00e9\u00e9 puis affichez le motif. Modifiez la valeur Z de la seconde coordonn\u00e9e des points d’orientation. Deux choix s’offre \u00e0 vous, soit -5 soit -2. En effet, comme il faudra forc\u00e9ment remettre \u00e0 z\u00e9ro la fraiseuse apr\u00e8s le changement manuel de fraise, les 2 possibilit\u00e9s sont valides.<\/em> Modifiez \u00e9galement le \u00ab\u00a0depth step\u00a0\u00bb de l’outil en cons\u00e9quence (et le \u00ab\u00a0Feed\u00a0\u00bb peut \u00eatre pouss\u00e9 \u00e0 1200). S\u00e9lectionnez tous les trac\u00e9s du motifs et lancez la routine \u00ab\u00a0Chemin vers g-code…<\/em>\u00a0\u00bb de Gcodetools. Apr\u00e8s avoir ex\u00e9cut\u00e9 la routine, v\u00e9rifiez le fichier g-code cr\u00e9\u00e9 (avec CAMotics) puis annulez la derni\u00e8re op\u00e9ration sous Inkscape (Ctrl+Z).<\/p>\n

Transf\u00e9rez les 2 fichiers g-code sur une cl\u00e9 USB.<\/p>\n

4 – Fraisage de la cavit\u00e9 du moule.<\/strong><\/p>\n

Remarques pr\u00e9liminaires : <\/em><\/p>\n

Les fraiseuses num\u00e9riques du SEM Lab, dont la \u00ab\u00a0Mill One\u00a0\u00bb ici utilis\u00e9e, sont compos\u00e9es de 3 \u00e9l\u00e9ments ayant chacun leur alimentation et leurs boutons : Le Raspberry Pi disposant d\u2019un \u00e9cran tactile et d\u2019un clavier ; Le syst\u00e8me motoris\u00e9 de d\u00e9placement de la fraiseuse, que nous nommerons \u00ab\u00a0CNC\u00a0\u00bb par la suite ; Une affleureuse mont\u00e9e sur une fixation, faisant tourn\u00e9e les fraises et que nous nommerons \u00ab\u00a0fraiseuse\u00a0\u00bb.<\/em><\/p>\n

Il est important de bien fixer la plaque de cire (ou de HDPE) sur le plateau de la CNC, car celle-ci ne doit pas bouger pendant le fraisage. <\/em><\/p>\n

Les fraiseuses sont des outils pouvant occasionner des blessures en cas de mauvaise utilisation. Seuls les enseignants sont autoris\u00e9s \u00e0 d\u00e9marrer les fraiseuses, en aucun cas les \u00e9l\u00e8ves.<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n

Apr\u00e8s avoir d\u00e9marr\u00e9 bCNC<\/a> sur le Raspberry Pi pilotant la CNC (pour plus de d\u00e9tails consultez le tutoriel sur la r\u00e9alisation d’un circuit imprim\u00e9 – ici<\/a> ), montez la fraise 1 dent de 3mm \u00e0 bout plat et r\u00e9glez la position z\u00e9ro de travail. D\u00e9marrez la fraiseuse sur la vitesse minimale (positon 1 – 10’000 rpm) et lancez le g-code. Une fois la cavit\u00e9 frais\u00e9e, \u00e9teignez la fraiseuse.<\/p>\n

5 – Fraisage de la gravure du tampon.<\/strong> Remplacez la fraise plate de 3mm par la fraise de 2mm \u00e0 bout rond ou la fraise conique \u00e0 graver. R\u00e9glez la coordonn\u00e9e Z (sans r\u00e9initialiser<\/u> les coordonn\u00e9es X-Y) \u00e0 z\u00e9ro (soit sur le haut de la cavit\u00e9 si vous aviez r\u00e9gl\u00e9 la profondeur \u00e0 5mm, soit sur le bas de celle-ci en cas de r\u00e9glage \u00e0 2mm de profondeur<\/em>). Chargez le fichiez g-code, d\u00e9marrez la fraiseuse et ex\u00e9cutez le g-code.<\/p>\n

\u00c9teignez la machine, lib\u00e9rez la plaque de cire et nettoyez la machine. Avec un scalpel ou un cure-dent, nettoyez les bordures du fraisage sur la plaque de cire pour obtenir un moule sans r\u00e9sidu de fraisage.<\/p>\n

6 – Estampage du silicone.<\/strong> Pr\u00e9parez un bol d’eau savonneuse (avec suffisamment de liquide vaisselle). Munissez-vous de gants jetables (nitrile ou latex) et extrudez un peu de silicone dans l’eau savonneuse. Malaxez jusqu’\u00e0 obtenir la consistance d’une p\u00e2te \u00e0 modeler. Estampez le silicone dans le moule en l’\u00e9crasant bien dans les creux du motif. Posez le manche imprim\u00e9 par dessus le silicone encore frais puis laissez durcir quelques heures. Apr\u00e8s s\u00e9chage, vous pouvez d\u00e9mouler d\u00e9licatement et retirer le silicone exc\u00e9dentaire avec un cutter.<\/p>\n

Si les gravures sont tr\u00e8s fines, il faudra peut-\u00eatre appliquer le silicone directement dans le moule avec un pinceau (qui sera sacrifi\u00e9), plut\u00f4t que d’en faire une p\u00e2te \u00e0 modeler. Il est aussi possible d’utiliser du silicone 2 composants pour moulage (RTV) ou une r\u00e9sine polyur\u00e9thane souple, qu’on coulera dans le moule. C’est plus pr\u00e9cis (\u00e0 condition de faire remonter les bulles) mais bien plus on\u00e9reux.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Exemple :<\/h4>\n

Impression du manche.<\/strong><\/p>\n

\"\"Pour cette partie, rien de plus facile car j’utilise les r\u00e9glages de base de Cura<\/a> pour la Ender 3. Je v\u00e9rifie simplement la position de mon mod\u00e8le (le haut du manche en bas) et la buse de 0,8mm de la Ender 3. Avec les r\u00e9glages de base \u00ab\u00a0Draft quality\u00a0\u00bb, j’en ai pour 40 minutes d’impression. Il est possible d’optimiser les r\u00e9glages pour descendre \u00e0 30 minutes environ, sans perte de qualit\u00e9.<\/em> Avant d’enregistrer le fichier g-code, je v\u00e9rifie que tout se passe bien en simulation gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019aper\u00e7u disponible sous Cura.<\/p>\n

\"\"Je transf\u00e8re le fichier G-code sur la carte SD de l’imprimante, que j’ins\u00e8re dans la machine avant de l’allumer. Je charge mon filament et je lance l’impression. Apr\u00e8s celle-ci, je retire la pi\u00e8ce imprim\u00e9e et j’\u00e9teins la machine.<\/p>\n

Temps total de cette partie : environ 5 minutes de manipulation et 40 minutes d’impression. La pi\u00e8ce n’est pas parfaite (en raison de la vitesse d’impression \u00e9lev\u00e9e et l’absence de \u00ab\u00a0support\u00a0\u00bb), mais tout \u00e0 fait fonctionnelle.
\n<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Pr\u00e9paration du fraisage du moule :<\/strong><\/p>\n

\"\"A la suite de mon design sous Inkscape (voir pr\u00e9c\u00e9demment), je passe maintenant \u00e0 la pr\u00e9paration de la gravure (toujours sous Inkscape). Je commence par ajouter un nouveau calque sur lequel je place mes points d’orientation (menu Extensions<\/em> puis Gcodetools – Points d’orientation<\/em>) avec une profondeur de -2mm. J’ajoute ensuite un outil conique (menu Extensions<\/em> puis Gcodetools – Biblioth\u00e8que d’outils<\/em>) avec les param\u00e8tres Feed=1200, Penetration feed = 200 et Depth step = 2 (les autres param\u00e8tres n’ayant pas d’importance dans notre cas). Apr\u00e8s avoir sauvegard\u00e9 mon fichier, je s\u00e9lectionne les trac\u00e9s de mon motif et je lance la commande \u00ab\u00a0Chemin vers g-code<\/em>\u00a0\u00bb de Gcodetools (voir le tutoriel sur la r\u00e9alisation d’un circuit imprim\u00e9 – ici<\/a>, pour le d\u00e9tail des r\u00e9glages). Je v\u00e9rifie le G-code g\u00e9n\u00e9r\u00e9 sous CAMotics (voir illustration), puis j’annule la derni\u00e8re op\u00e9ration sous Inkscape (Ctrl+Z) afin d’\u00e9viter d’alourdir inutilement le fichier SVG.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"En guise d’exercice d’apprentissage du G-code, j’ai r\u00e9alis\u00e9 le G-code de la cavit\u00e9 sous un \u00e9diteur de texte (comme Kate) plut\u00f4t que sous Inkscape comme sugg\u00e9r\u00e9. En effet, il y a tr\u00e8s peu d’instructions (voir ce lien pour les principales commandes<\/a>) et c’est un bon exercice d’algorithmique (avec plusieurs cheminements r\u00e9alisables : en spirale ou lin\u00e9aire).\u00a0Afin de simplifier mes calculs de coordonn\u00e9es, je pourrais sch\u00e9matiser mon trac\u00e9 sur du papier quadrill\u00e9, o\u00f9 chaque ligne repr\u00e9sente un multiple de 2,5mm. Je vais \u00e9galement ignorer l’\u00e9paisseur de la fraise pour les coordonn\u00e9es du p\u00e9rim\u00e8tre (mon manche faisant 35mm de c\u00f4t\u00e9, il couvrira quand m\u00eame les 33mm de c\u00f4t\u00e9 de la cavit\u00e9).<\/em> Le fichier commence par les instructions G21<\/span> et G90<\/span>, suivies de l’instruction M3<\/span> (qui est inutile sur la machine utilis\u00e9e ici). Par s\u00e9curit\u00e9, mes instructions suivantes seront un d\u00e9placement aux coordonn\u00e9es d’origine (on l\u00e8ve la fraise, puis on se d\u00e9place lat\u00e9ralement) : G0 Z2<\/span> puis G0 X0 Y0<\/span>. On p\u00e9n\u00e8tre la cire lentement \u00e0 3mm de profondeur : G1 Z-3 F200<\/span> puis on se d\u00e9place lat\u00e9ralement \u00e0 haute vitesse : G1 X30 F1000<\/span>. Pour un cheminement en spirale, l’instruction suivante serait G1 Y30<\/span>, alors que pour un cheminement \u00ab\u00a0lin\u00e9aire\u00a0\u00bb (comme celui g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par Gcodetools) ce serait G1 Y2.5<\/span>. Et ainsi de suite jusqu’\u00e0 avoir couvert toute ma surface selon le sch\u00e9ma que j’ai dessin\u00e9 sur le papier quadrill\u00e9. Mes derni\u00e8res instructions \u00e9tant G0 Z20<\/span>, M5<\/span> (inutile sur cette machine), G0 X0 Y0<\/span> et M2<\/span>. J’enregistre finalement le fichier avec une extension .nc (ou .ngc) et je le teste sous CAMotics.<\/p>\n

Si la cr\u00e9ation du g-code de fa\u00e7on manuelle est bien plus longue qu’avec un logiciel CAM appropri\u00e9, elle est toutefois un bon moyen de comprendre ce que fait la machine. De plus, le fichier ici cr\u00e9\u00e9 est plus optimis\u00e9 que celui g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par Gcodetools (ce qui repr\u00e9sente un gain de temps s’il est utilis\u00e9 plusieurs fois). <\/em>Il m’aura fallu 5 minutes pour le taper (voir le fichier avec les commentaires<\/a>), sans recourir \u00e0 un sch\u00e9ma pr\u00e9alable. Comptez 10-15 minutes selon votre connaissance du g-code et la taille de la surface.<\/em><\/p>\n

Je transferts les deux fichiers g-code sur ma cl\u00e9 USB.<\/p>\n

Toute cette partie m’aura pris une quinzaine de minutes (\u00e0 ajouter aux 5′ du design), enti\u00e8rement r\u00e9alis\u00e9e pendant l’impression du manche.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Fraisage du moule :<\/strong><\/p>\n

\"\"Je d\u00e9marre le Raspberry Pi et commence l’installation de la fraise de 3mm (1 dent \u00e0 bout plat) et de la plaque de cire pr\u00e9alablement pr\u00e9par\u00e9e. Je r\u00e8gle la fraiseuse sur la position 1 (10’000 rpm), je la mets en marche pour v\u00e9rifier que tout va bien, puis je l\u2019arr\u00eate. Je lance bCNC et je connecte la CNC au logiciel. A l’aide du clavier, je place la fraise \u00e0 la surface de la plaque de cire et \u00e0 l’emplacement pr\u00e9vu pour la gravure. Je termine en d\u00e9pla\u00e7ant les axes manuellement pour une pr\u00e9cision optimale. Sous bCNC, je remets \u00e0 z\u00e9ro les coordonn\u00e9es XYZ de travail \u00e0 l’aide du bouton ad\u00e9quat. Je charge le fichier de la cavit\u00e9 (depuis la cl\u00e9 USB), je d\u00e9marre la fraiseuse puis j’ex\u00e9cute le fichier.<\/p>\n

Une fois la cavit\u00e9 termin\u00e9e, j’\u00e9teins la fraiseuse et je change la fraise (pour la 2mm \u00e0 bout rond). Je d\u00e9place ensuite la fraiseuse \u00e0 l’aide des touches du clavier pour placer la fraise au fond de la cavit\u00e9. Je termine manuellement en bougeant l’axe Z avant de remettre \u00e0 z\u00e9ro cette coordonn\u00e9e sous le logiciel (sans toucher aux valeurs X et Y). Je remonte la fraise de 2mm \u00e0 l’aide du clavier. Je charge le fichier de la gravure puis je d\u00e9marre la fraiseuse et lance le programme. Lorsque le fraisage est termin\u00e9, j’arr\u00eate la fraiseuse puis d\u00e9monte la plaque de cire. J’arr\u00eate la machine avant d’effectuer un rapide nettoyage de cette derni\u00e8re.<\/p>\n

Comme derni\u00e8re \u00e9tape, je nettoie le moule de cire en enlevant les copeaux avec un b\u00e2tonnet en bois (cure-dent).<\/p>\n

Le tout m’a pris une quinzaine de minutes environ (l’imprimante est alors en train de finir l’impression du manche, que je r\u00e9cup\u00e8re une fois termin\u00e9).<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La photo d’illustration repr\u00e9sente les tampons r\u00e9alis\u00e9s par des \u00e9l\u00e8ves, apr\u00e8s nettoyage.
\n<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Estampage :<\/strong><\/p>\n

Dans un grand b\u00e9cher de 500ml, je verse de l’eau (environ 300ml) et j’y ajoute 2-3 gicl\u00e9es de liquide vaisselle. Je m\u00e9lange d\u00e9licatement (pour \u00e9viter de faire des bulles) avec ma main gant\u00e9e. Je d\u00e9pose du silicone sanitaire dans l’eau savonneuse, que je viens malaxer avec ma main (gant\u00e9e) pendant environ 1 minute. La quantit\u00e9 est l\u00e9g\u00e8rement sup\u00e9rieure \u00e0 la cavit\u00e9 dans le moule. Une fois le silicone formant une boule similaire \u00e0 de la p\u00e2te \u00e0 modeler, je le sors de l’eau et l’estampe dans le moule en pressant fortement (il me faut alors remettre le silicone dans le moule apr\u00e8s avoir press\u00e9). Je prends le manche imprim\u00e9 (avec mon autre main) et je viens presser le silicone (qui d\u00e9borde l\u00e9g\u00e8rement) sur le moule. Je laisse le silicone se solidifier pendant plusieurs heures.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La photo d’illustration repr\u00e9sente les tampons r\u00e9alis\u00e9s par des \u00e9l\u00e8ves, en cours de s\u00e9chage.
\n<\/em><\/p>\n

Apr\u00e8s au moins trois heures (mieux vaut 24h), je teste la solidit\u00e9 du silicone (gr\u00e2ce \u00e0 la partie ayant d\u00e9bord\u00e9) et je le d\u00e9moule d\u00e9licatement (en tirant notamment sur la partie ayant d\u00e9bord\u00e9 et en m’aidant du cure-dent). Je prends garde \u00e0 ne pas tirer uniquement sur le manche pour ne pas casser les surfaces d’accroche ou d\u00e9solidariser le silicone du manche (il serait pratiquement impossible \u00e0 remettre par la suite).<\/em> Je supprime l’exc\u00e9dant de silicone avec un cutter.<\/p>\n

Le tampon est termin\u00e9 et peut \u00eatre utilis\u00e9 comme un tampon traditionnel.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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